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Bueno, a ver cómo sale: con esta entrada doy por inaugurada la sección de Blogs Invitados.

Elegí el blog de Berna para inaugurar esta sección porque fue uno de los que me motivó a crear este blog, desde un principio te atrapa porque le brota el acento cordobés en cada renglón y, para mí que soy tocayo de provincia, es como si estuviera hablando con cualquiera de mis amigos de toda la vida. Otra cosa que lo distingue, es que sus relatos son más tangibles, en todos lados vemos resúmenes de viajes y cosas del estilo pero, por ejemplo, leyendo la experiencia en el año de Working Holliday de Nueva Zelanda, me encontré con comentarios del tipo: “estaría bueno trabajar dos días por lo menos ( pa’ tene’ pa’ come’ y dormí’ viteh)”; este tipo de entrada en su momento me dio un panorama más real de cómo es la experiencia vivida en el día a día, que pocos blogs logran transmitir.

Iba primero a dejar la entrada de cómo aplicar para obtener la visa WHV de Nueva Zelanda, pero luego me pareció que sería robarle un trabajo excelentemente realizado (de hecho, les recomiendo a los workinghollinderos bloggeros que en vez de seguir haciendo post sobre cómo sacarla, recomienden directamente este link, que no necesita más nada) así que voy a poner el otro post que me gusta que es éste:
(Aclaración: así si leen este post sólo parece medio depresivo, así que los dejo con la inquietud de que se paseen por el blog y comprueben que es todo lo contrario)

Qué pasó con Nueva Zelanda? - por Bernardo Carignano

No hay otro momento más justo que este para hacerse una remera que diga “Qué paso con Nueva Zelanda?” o “Esto no es lo que me vendieron che”, o “Tailandia? Si tengo suerte me voy a la isla Sur”  jaaa!, esas serían un par de remeras realmente memorables.

Cosas espectaculares que me podrían pasar la semana que viene

  • Tener plata para comer ( primero y principal, carne no estaría mal, ya nos salieron branquias de tanto pescado, y siento que se me están achinando los ojos de tanto arroz ).
  • Trabajar dos días por lo menos ( pa’ tene’ pa’ come’ y dormí’ viteh ).
  • Que los kiwis se puedan comer cuando trabajamos ( así no gastamos en comida ).
  • Que los autos empiecen a andar a jugo de kiwi ( otro gasto menos ).
  • Que deje de llover.
  • Que Shane ( el dueño de la casa ) se quede mudo, esta muy pesado últimamente.
  • Que la chilena que se va la semana que viene nos deje su comida del estante.
  • Y por último, que se mude una china masajista a la casa ( los masajes nunca vienen mal ).

Diccionario de Nueva Zelanda

  • Plata => kiwi.
  • Persona => kiwi.
  • Manzana => kiwi.
  • Banana => kiwi.
  • Kiwi => pera ( jaja cualquiera ).
  • Grandote => maorí.
  • Buenos Aires => Auckland.
  • Córdoba => Wellington ( es mas chico pero más lindo y hay más estudiantes ;-) ).
  • Futbol => rugby.
  • Mate => cerveza.
  • Trabajo => kiwi.

Como se maneja?

En Argentina: el auto por la derecha, los trámites por izquierda.
En Nueva Zelanda: el auto por la izquierda, los trámites todos por derecha ( todo al revés hacen estos tipos!!! ja! ).

Como se habla?

Los Kiwis: todo cruzado ( muy cruzado ) intercalando “awesome” ( se lee “ooosom” ) y “sweet as”.
Los Maoríes: aún mas cruzado ( tirando a tonada del bronx ), intercalando entre todo lo que vayan a decir, las siguientes palabras “brada” ( brother ), “sweet as bro”, “mate” ( que ellos dicen “mait” ).

Qué se mira en la TV?

Canales de Aire ( obvio gordaa!! ) como TV2, C4, Kiwichannel ( naaa mentira ) en los cuales vimos grandes estrenos como los siguientes ( no les miento, las pasaron de verdad!!! ):
Rambo ( si si, la primera, la que yo miraba cuando tenía 10 años ).
Doble Impacto ( un clásico de Van Dame, quien no la vió? ).
Cocodrilo Dundee.
y la Saga completa de “El mundo de Wayne” y “Volver al futuro”.

Descendencia de la gente

La mayoría de los kiwis son descendientes de británicos, escoceses y demás, y los Maories de la Roca (Dwayne Johnson) y Lawrence Fishburne (Morfeo en Matrix).

 

Como se trabaja?

Como nunca en tu vida.

Qué se extraña?

Todo, obvio ja! ( hasta el laburo ).

Cuantas veces se usa el calzoncillo?

4 veces, frente al derecho, frente al revés, dorsal al derecho, dorsal al revés.

Cambio de sabanas?

Queeeeeee?????

Cómo se llega a NZ?

Si tuvieras la máquina del tiempo le pedis a McFly que te lleve 14 horas hacia el futuro y llegás, en auto no se puede, en bici menos, en avión si, pero es caro, yo aconsejo hacer dedo, de Argentina se esta viniendo todo el mundo.

Qué se aprende en NZ?

  • A poner el lomo ( trabajar ) primero y principal ( estoy monotemático con esto, ya lo se, ya lo se, bueno no me gusta trabajar!!! ).
  • Como agarrar una rotonda con el auto, ni se te ocurra mandarte cuando no te corresponde porque te pasan por arriba.
  • A mejorar el portuñol, el inglés un poco, no mucho.
  • A que las uruguayas te tratan de chiquilin, o chiquilines ( por ej. Sergio y yo fuimos llamados así ) , que loco no? yo pensé que era una porteña que se hacía la original.

Como se vuelve de Nueva Zelanda ( NZ )?

Y… a este ritmo: flaco y sin un peso.

Conclusión

Quien te manda a hacerte el aventurero cuando en Argentina tenes todo lo que querés, amigos, la flia, un buen laburo, mujeres ( lo escribo en plural porque si digo “mujere” esta mal escrito”, no porque tenga muchas, cuac!).

Conclusión ( ahora va en serio )

Entonces Qué pasó con Nueva Zelanda?

Mucho de lo anterior fue en broma, demás esta decirlo, aunque un toque de verdad hay. Esta entrada surgió en la pieza de la casa de Tauranga, después un par de semanas de trabajar muy poco ( debido a la lluvia ). Y anterior a esto, trabajando poco porque también estábamos esperando que empiece la temporada del kiwi, asi que en total fue como 1 mes de trabajar bastante poco. Por ende, no nos quedaba otra, o nos reíamos un poco de la situación o nos largabamos a llorar ( y esto no, los guapos no lloran ).
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Nota: los comentarios están cerrados porque la ideas es que si quieren comentar esta entrada, lo hagan en el blog original. Salute!

En el post anterior comenté que muchos extranjeros me indicaron a las Cataratas de Iguazú como su lugar favorito para visitar dentro de Argentina. Cabe destacar que al menos la mitad, argumentaban como motivación para conocerlas el hecho de ser una de las maravillas del mundo, aunque luego de la decepción en Machu Pichu, no era éste un motivo que me empuje a ir. De hecho, son las mismas cataratas que se encontraban hace 3 años, cuando no figuraban en la lista de las “7 Maravillas del Mundo”; con la salvedad, claro, de que por no figurar en esa lista, antes los precios eran más bajos y las filas de espera, más cortas.

En fin, tantos buenos comentarios sobre las cataratas me despertaron interés y medio me propuse llegar hasta allá antes de irme de Argentina. Por suerte, los muchachos de LAN recibieron mis inquietudes y en total complot con el destino recibí en mi mail una lista de promociones, entre la que se encontraba un vuelo ida y vuelta desde Buenos Aires a Iguazú a cambio de kilómetros acumulados (los que ya tenía, gracias a los vuelos anteriores a Bolivia y Colombia). Leí el mail como a la medianoche, y un par de horas después ya tenía listo el pasaje y hasta compré el boleto de tren para ir desde Córdoba a Buenos Aires (entre la emoción y que estaba re-contra dormido, compré mal el pasaje de tren, que además no se podía canjear, así que al otro día lo tuve que comprar de vuelta).


Cataratas del lado brasilero

Por lo general, no me gustan esos viajes en los que se tiene que cronometrar cada actividad para conocer en 2 días todos los ítems del panfleto turístico; prefiero ir por mi cuenta e ir viendo, tener tiempo suficiente para conocer algunos de los puntos más turísticos, pero también poder perderme caminando por ahí o ver algún otro lugar que me interese sin necesidad de tener en cuenta ningún recorrido, plan y hasta por ahí sin saber ni siquiera a dónde estoy yendo.
Acomodando las combinaciones de trenes con los vuelos disponibles, me quedé finalmente 10 días en Puerto Iguazú.

La ciudad es bastante más grande de lo que imaginaba y, por lo que se ve en los alrededores, está en pleno crecimiento, en particular se está ampliando la infraestructura turística, con un centro comercial y varios hoteles de lujo, actualmente en proceso de construcción (por contraparte, las opciones más económicas de alojamiento se vuelven más difíciles de encontrar).


Vista de unas de las calles del centro

Me acuerdo cuando me enteré que iban a colocar a las Cataratas de Iguazú entre las 7 maravillas del mundo, lo primero que comenté con mis compañeros de trabajo, fue que seguramente los precios se elevarían instantáneamente, y así fue. De hecho, el costo general de vida es aún mayor que en la Patagonia (y eso que la Patagonia es carísima), eso fue un comentario que se solía repetir con los distintos compañeros del hostel, e incluso con unas chilenas, que en 2 días ya se habían gastado todos los pesos que tenían y andaban buscando dónde cambiar más. Para que se den una idea, los precios de la comida y demás en los supermercados, están entre un 20 y un 30% más altos de lo que está en Córdoba, ni hablar del fernet, que estaba a 45 mangos el chiquito!

Dentro y alrededor del centro de la ciudad hay varios paseos y lugares para ir, no los voy a nombrar porque no me acuerdo, pero con 3 días es más que suficiente para conocer todos los recovecos, lo que sí, me quedé con ganas de conocer un poco más el barrio portugués (Ferhiña) ya que fui en la semana, cuando no hay mucha actividad.
Ah, en algún lugar había leído que es medio inseguro de noche, nada que ver. Totalmente tranquilo. Demasiado, diría yo.

Para llegar a las cataratas, hay que tomar un bus que te deja en la entrada al Parque Nacional Iguazú (a unos 30km de la ciudad) lo ideal es ir bien temprano, para aprovechar el día y hacer todos los recorridos, igual yo me quedé dormido y fui como a las 10AM y me sobró tiempo para ir dos veces a la Garganta del Diablo. Este lugar fue el mejor de todo el recorrido, parado en el borde de la caída con más caudal de agua, con el ruido constante de la cascada, y las gotas salpicando en la cara luego de chocar con la parte inferior del río para convertirse en vapor de agua realmente te das cuenta de la cantidad de fuerza se está ejerciendo. De hecho, cuando hay mucho caudal, el vapor de agua no te deja ver nada.


Vista desde la Garganta del Diablo


Vista desde la Garganta del Diablo

Luego hay dos circuitos que recorren distintas zonas de las cataratas, donde se ven más a la distancia y se aprecia la cantidad de caídas (en total son 280 aproximadamente). También hice un paseo en lancha que intenta (con pocas ganas) pasar por debajo de las cataratas, pero en realidad solo se acerca lo suficiente para que te cubran las gotas que salpican, yo iba con otra expectativa, me gustan más esas actividades en las que te dan a firmar un descargo que si te pasa algo es tu culpa y podés tomar un poco más de riesgo, no se, esperaba al menos sentir la corriente empujando la lancha hacia fuera y algunos chorros de agua un poco más gruesos, pero no nos acercamos tanto (ojo!, el comentario general de los que estaban a bordo era todo lo contrario, para mi gusto le faltó algo de emoción, pero los demás estaban totalmente excitados, así que deberían probar ustedes, ver qué opinan).


Mariano, un rosarino, pensó que le iba a cobrar la foto, cuando en realidad era él quien me regalaba la postal

La vista no está completa si no se recorre también el lado brasilero del Parque Iguazú, este recorrido es mucho más corto, se encuentra en frente del lado argentino y tiene la diferencia de que te permite pararte frente a la cascada, imagínense una cortina gigante de agua (a lo largo y a lo ancho) cayendo casi en sus narices, donde deben estar a los gritos porque el ruido es ensordecedor y con los ojos entrecerrados por la cantidad de agua que salpica. Como seguramente habrán escuchado o leído por ahí, las cataratas no se conocen por completo si no se visitan tanto del lado argentino como del brasilero, en el primero las ves cómo caen bajo tuyo y en el segundo, las tenés casi al alcance de tu mano (y en algunas áreas están literalmente al alcance de tu mano).







El otro atractivo del parque (no sé por qué muchos no lo mencionan, yo iría sólo para verlos) son los coatíes, que por suerte no están en todos lados, porque pueden llegar a ser tan molestos como los mosquitos, sólo que a éstos no los espantas con una simple cachetada. Acá sí se puede apreciar realmente un animal en estado salvaje, los coatíes no son agresivos en sí, pero no tienen tampoco nada de modales, aprendieron rápido que los humanos tenemos mucha más comida con nosotros de lo que pueden encontrar en la selva y adoptaron el patio de comidas del parque como si estuviera hecho para ellos. Ni bien olfatean o divisan algo de comida, es mejor correrse porque ellos no se detienen por nada y con sus garras seguramente habrán roto más de una mochila y estropeado uno que otro almuerzo.





Además de las cataratas, se pueden realizar caminatas por los senderos de la selva misionera en las afueras de la ciudad de Iguazú, esa sí que es tierra fértil. Encontramos dispersos los árboles que dan origen a casi todos los condimentos cotidianos, me sentí algo tentado a escarbar semillas de cada uno de ellos, (cada tanto me dan ganas de hacer esas cosas, pero ya una vez quise tener una planta de albahaca pero no la regué nunca y murió, así que no lo intenté más) entre los que me acuerdo, había laurel, orégano, tomillo, romero y canela; y también un montón de plantas que las conocía de nombre pero no las había visto nunca, y acá estaban todas a menos de 500mts unas de las otras.

Ésta fue la primera vez que usé mi cámara de fotos nueva (la otra falleció, digamos que por exceso de uso) así que saqué un montón de fotos, la mayoría casi iguales porque estaba experimentando con las aperturas de diafragma, ISO, rango dinámico y demás, el resultado fue un total de 763 fotos, que dieron origen al siguiente video:

IGUAZÚ EN STOP MOTION


Alguna info y precios:

Alojamiento: regateando en temporada baja, conseguimos hostel a $40 con desayuno, pileta e Internet; por teléfono había averiguado en los campings y el más barato costaba $30 por día y por persona.

Buses (todos desde la terminal de Puerto Iguazú, con frecuencia de unos 20 min):

- hacia Foz do Iguaçu = $8 (y desde allí hacia las cataratas brasileras, 3 reales)
- hacia Ciudad del este = $15
- Hacia el aeropuerto = $40 (es un minibus, no hay colectivos de línea)
- Hacia Parque Iguazú = $30

Entradas al Parque:
- Lado Argentino = $60 (residentes argentinos, $130 para extranjeros)
- Lado Brasilero = R35 (residentes de Mercosur)


ALBUM DE FOTOS


Cuando convivís con turistas, no sólo conocés el lugar que estás visitando en cuestión, sino también miles de otros lugares, uno por cada persona con la que entablás conversación. Por ejemplo, estando en Colombia, estuve unos días con una pareja de polacos que prácticamente me dieron un curso avanzado de su historia, política y economía. Polonia llevaba poco tiempo con el modelo capitalista, por lo que pudimos hacer una comparación más cotidiana de cómo a cada uno nos afectaba o no algunos de los puntos de cada modelo (sin Clinton ni Fidel Castro de por medio). En fin, (esa es otra historia) es muy común que hablando con extranjeros aprendas muchísimo de ellos así como también te toque contar o describir cosas de tu propio país. Lo que más me preguntaron fue, por supuesto, qué lugar de Argentina les recomendaría para visitar.

Seguramente cada uno de nosotros propone distintos lugares, pero me parece más general nombrar aquéllos que los propios turistas recomiendan (ojo, esto no es una encuesta exhaustiva ni mucho menos, es sólo un resumen de lo que me comentaron distintas personas).


El primer lugar lo tienen definitivamente las Cataratas de Iguazú, no recuerdo nadie que no lo haya nombrado como su punto favorito de Argentina; es más, fue tanta la gente que lo recomendaba, que me propuse ir hasta allá antes de irme definitivamente del país. Igualmente hay un montón de América que no conozco, pero tantos turistas lo recomendaron que realmente me despertó interés en ir hasta allá (mi punto de vista del lugar, en este post).

El segundo puesto, está entre Ushuaia y Capital Federal.


De Ushuaia me comentaron su paisaje, sus lagos, sus bosques y por supuesto, la mística de ser en la ciudad más austral del planeta (igual creo que hay una isla que está más al sur, no sé).
Lo que más les llama la atención de Capital Federal es la vida nocturna (consideremos que en la mayoría de los países se acostumbra estar de regreso antes de las 2AM, cuando nosotros a esa hora estamos recién en el apogeo de “la previa”). Otro comentario que me llegó de Capital Federal, es que lo llaman el lugar más europeo de América Latina; no conozco Europa como para comparar, pero me resultó extraño que un europeo encuentre ése como el principal motivo para recomendar la ciudad; yo al menos trato cuando viajo de conocer algo distinto, me resultaría un tanto aburrido ir hasta la otra punta del mundo para encontrarme con algo similar a lo que veo siempre.

El tercer puesto, lo comparten las ciudades turísticas de la ruta 40 (zona Patagónica) con todos sus circuitos y un poco en menor medida, la ciudad de Salta.


Desde mi punto de vista, todo lo que ofrece el recorrido de la ruta 40, tanto en naturaleza como en el atractivo de cada una de las ciudades de alrededor lo hace digno de ocupar el primer lugar dentro de lo que hay para visitar en Argentina, sin embargo, lo extranjeros no lo ven así, tal vez por no haber tenido el tiempo para recorrerlo realmente. Un error común es conocer el centro de Bariloche, algo de nieve en el cerro Catedral y darse por satisfecho, cuando hay infinidad de sitios interesantes por visitar en toda la cordillera.



Por su parte, Salta tiene una mezcla rara… a mi gusto es la ciudad más atractiva de Argentina (al menos, turísticamente hablando) pero me resulta difícil explicar por qué, van a tener que ir para saberlo. Dos cosas particularmente me llamaron la atención, una fue el trato de la gente, no conocía a nadie pero en todos lados me trataron como si me conocieran desde hace tiempo. Y lo otro fue que entre los visitantes que encontré casi ninguno era argentino. Imagínense que al final estaba tan acostumbrado a ser el único argentino en el hostel que estuve hablando en inglés con una chica de Buenos Aires y tardamos un rato hasta que caímos en que los dos éramos de acá nomás. (Que payaso! sí, ya se).

Antes que nada, debo aclarar que pese a las excelentes fotografías que ven en este blog y que yo sé, tienen montones de ganas de comprarmelas a miles de dólares, estoy bien lejos de ser fotógrafo o algo parecido.

Una de las preguntas eternas cuando estás por salir de viaje, es todo lo relacionado al peso y tamaño de todo lo que llevás, es casi lo más importante, nadie quiere estar cargando cosas al vicio de un lado para el otro. En particular, está la disputa entre llevar un cámara compacta digital o una reflex (profesional o semi-profesional).


Mi cámara vieja llegó a su jubilación y al momento de comprar una quise buscar algo de mejor calidad preguntandome yo también si era conveniente o no, cargar con algo de mayor tamaño.

Luego de llerme todo internet y ver montones de reviews en youtube, decidí comprarme una Nikon D5100, es mi primer cámara reflex, y la primera vez que voy a estar obligado a viajar con algo delicado y de tamaño considerable para mi mochila de 2lt.

En internet se encuentran opiniones de todo tipo así que no voy a perder tiempo pensando qué es mejor y qué no, sino que simplemente les voy a ir diciendo lo que me parece a medida que empiezo a usarla.


La primera impresión de la cámara es que es gigantasa, aparatosa y frágil (los adoradores de la fotografía me querrán coser la boca, pero es así). Imaginense que ven una mina (e imaginen sin mentir) lo primero que le ven no es su humildad, ni su bondad, si lo buena onda, ni nada; lo primero que le ven es el físico, ni más ni menos. Bueno, con esta máquina es igual, con el tiempo me mostrará que debajo de toda su carne se encuentra la mejor del mundo, pero hoy debo decir que si la ubiera agarrado antes de comprarla (la compré por internet), probablemente no la hubiera comprado y me habría elegido una un poco más chica, más todoterreno.

En cuanto a las fotos, tiene un montón de cosas que debo aprender, ya medio le voy agarrando la mano, no es nada de otro mundo pero sí debes recordar un par de detalles para poder aprovechar todas las posibilidades que te da.

Luego de comprar la cámara, me vi obligado a comprar una funda y en cualquier momento voy a tener que resolver el tema de la mochila, porque no quiero cargar con una más grande que la de 2lt y en ésa no me entra.

Lo que sí debo decir es que es fácil de usar, con las primeras fotos y a pesar de mi inutilidad ya se nota un cambio considerable en la calidad de imagen, ahora resta probarla en la ruta, y ver qué onda.

Nota: esto es en realidad media entrada, no dice nada interesante, ya se. La idea es ir escribiendo que tan amigable es o no viajar con una cámara grande, por lo que para completar la conclusión, voy a tener que viajar un poco más, así que ni bien lo haga, voy a continuar esto con una segunda impresión y ver qué onda.

Esta entrada la dedico a un proyecto de viaje que me parece más que tentador, y además ofrece una experiencia única al alcance de todos. Olvidate de las costosísimas agencias de viaje... bueno, olvidate de los lujos también y preparate para disfrutar realmente de América, sin horarios, sin pautas y con toda la libertad para ir a donde quieras.



¿Cómo? Sumándote a este Bus que parte desde Córdoba en Febrero de 2014, con capacidad total de 20 pasajeros y un plan inicial de recorrer más de  20.000km

Acá copio la info de la página de facebook donde se está organizando:

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Partida: Febrero 2014
Movil: Mercedes Benz 1114 Diesel.
Consumo de combustible: 15 Litros cada 100km.
Capacidad: 15 a 20 personas.
Características: 20 camas, cocina baño y Ducha, VHS.

Destinos: Salimos desde Córdoba, Sur de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, ecuador, venezuela, Brasil, destinos específicos a consensuar con el grupo en el viaje.

Requisitos: Certificado Medico y constancia de Vacuna, flexibilidad y pasión por la aventura. (Como podrán imaginarse seràn 20.000km un modelo 87)

Costos: No tendremos gastos de Hospedaje y Movilidad, el combustible del viaje sera dividido en partes igual en todo el grupo, el bus contara con cocina a gas y agua, los gastos del gas y el agua potable tambien seràn divididos.

Combustible: aproximadamente se necesitarían 4000litros de combustible, el costo varia de acuerdo al pais y el cambio de moneada.

Costo total aproximado por persona: 1500usd (en el caso de contar con 15/20 pasajeros en el BUS)

Realizaremos la primera reunión el Julio de este año, para mostrar el colectivo y conocer a los valientes que se sumen!.
  


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Sí, imaginate el título con la voz de la tortuga de Buscando a Nemo. Ése es el acento que suena por aquí en el caribe.

Me separé de todos mis amigos (se volvían a Argentina) y con poco más de una semana hasta mi regreso decidí ir a Playa Blanca, siendo mi última esperanza para encontrar la postal de mar celeste y arenas blancas en Colombia. Me alojo una noche en un hostel de Cartagena, donde dejo la mochila grande y parto con una mochila más chica que además llevaba casi vacía (sin ropa, ni comida ni nada).

Para ir desde Cartagena a la isla de Barú o Playa Blanca, hay unas lanchas que salen 17u$d, pero por supuesto busqué hasta encontrar una opción más barata y me pasaron el dato del bus de línea (1u$d) que te lleva hasta allá.

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Para acceder a la isla, se puede tomar un ferri y un bus local
a 1/4 del precio de las lanchas turísticas
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A las 7:30 tomo el bus con destino a la estación "pasacaballos", el viaje dura alrededor de una hora y media, con el colectivo lleno de gente a más no poder y pasando por zonas nada aconsejables para un turista (creo que ni siquiera para un local). Lo que siempre me gustó de los colectivos de línea es que podés ver un panorama de cómo es la ciudad en realidad, entrando por los distintos barrios y no sólo por el centro más pintoresco.

Cuando llego al lugar donde me tenía que bajar, camino unas 2 cuadras hasta el supuesto lugar donde parte el ferri hacia la isla y no había nada. Alrededor mío se ven unos talleres y un par de colombianos con mirada dudosa (por suerte, lo más valioso que tenía encima eran mis ojotas de 5 pesos).

Camino un poco más y finalmente llego al ferri, en 15 min me cruza a la isla y de ahí tomo una moto-taxi hasta la playa que me costó 4u$d.
 

La isla Barú está dividida en distintos sectores, hay unos poblados en el centro y extremos de la misma, y sobre la playa (a unos 10km del poblado) se encuentran algunos campings, cabañas medio improvisadas en la costa y por supuesto, un súper hotel de 5 estrellas con acceso privado para los más exigentes.

Como llegué a la playa temprano (9:30 AM), no hay casi nadie alrededor, recién se empiezan a armar los puestos de bebidas y campings, me pongo a caminar de punta a punta el lugar para terminar en una hamaca paraguaya que me alquilan por 2u$d por día.




Finalmente, el lugar está hecho especialmente para relajarse, el clima es perfecto, cálido pero no sofocante, el agua transparente invita a meterse a todas horas, incluso a las 2AM para observar el brillo del plancton.

Sin negocios, ni paseos, ni circuitos para visitar, las actividades en Playa Blanca se resumen a disfrutar la jurnada de playa y las noches de cockte
ls a la luz de las velas que invitan los distintos puestos.


En la semana que estuve ahí el tiempo se detiene, por lo general la gente visita la isla por uno o dos días por lo que con otro argentino que estaba ahí hace dos semanas éramos los únicos bicho-raros terminando como invitados en casi todas las comidas de los dueños de cada puesto.



Ah, me olvidaba. Si van a la isla no se pueden perder el cangrejo. Por la mañana un pescador pasa vendiendo Langostas y Cangrejos (todavía vivos) a u$d12 - u$d15; y no sólo los cocina en el momento, sino que me dejó ver cómo se prepara.



Ya le voy a dedicar un post entero, porque es el mejor producto que probé en mi vida. Y creanmé, si un cocinero les dicen que prueben algo, deben probarlo, imaginen que parte de mi trabajo es estar degustando cosas todo el tiempo y de todos los niveles, así que si algo me llama la atención, realmente vale la pena.


Partimos desde Santa Marta hacia Tayrona; mis amigos lo tenían como uno de los destinos para visitar en el viaje, pero luego de las desilusiones que recibí en Cartagena y Santa Marta, no me encontraba tan motivado, ni siquiera sabía que era un parque protegido, pensé que era como un pueblo o ciudad con playa.

Luego de unas 4hs de viaje llegamos a la entrada del parque, en teoría eran 2.30hs, pero en Colombia todo es así, si te dicen que demora cierto tiempo, calculale el doble.

Todo lo que encontramos allí fue excelente, una vez que llegamos, debimos caminar unas 2hs por la selva tropical hasta la zona donde se encuentran los campings, pronto oscurecería por lo que no podíamos divergir mucho del sendero.



Desde el primer paso, el parque invita a caminar




El camino está bien marcado, hace calor pero los árboles altos proporcionan sombra y a su vez permiten que corra el aire, por lo que la caminata no se hace demasiado pesada.

No recuerdo el nombre del camping donde paramos, pero fue el mejor en el que estuve hasta ahora. Todo limpio y con mucho cuidado, tanto el parque como las instalaciones generales, tiene una especie de resto, donde te permiten consumir lo que cada uno lleva y también posee parrilla para usar.
Acá conocí una nueva modalidad de acampar, no necesitas traer carpa, te alquilan las del camping y sino, también puedes dormir en hamacas colgadas bajo una especie de quincho de madera.

 
Carpa que alquilamos, con techo y todo!



Otra obción de alojamiento, hamaca

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 Para venir, podés dejar la mochila grande en un hostel y así no estar tan cargado en la selva, además te alquilan carpas, por lo que no es necesario traer nada.
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La gente del camping es amable por demás, además de permitirnos el uso de todas las instalaciones, constantemente se acercan, nos hablan sobre el lugar y lo que hay para hacer, incluso nos acercan algunos consejos para apreciar mejor toda la flora y fauna que nos rodean.

Las peleas y gritos de los monos eran un constante a las 6AM



Tayrona es un Parque Natural Protegido que cuenta con una extensa selva tropical, una comuna de los habitantes originarios de la zona, y muchas playas al mar abierto.
Entre la avenida que llega hacia el parque y la zona cercana al mar y los senderos, hay unos 10km de selva virgen, sin explotar y sin el paso de ningún tipo de vehículo, de hecho lo almacenes traen sus mercaderías a caballo.
Todo lo que no encontré en el resto de las costas colombianas está aquí, extensas playas totalmente limpias y agua trasparente sin absolutamente nada de contaminación, en algunas de las bahías se encuentra un cordón de rocas que corta el oleaje lo que forma una especie de piscinas ideales para nadar y relajarse, también hay lugares con olas e incluso se puede hacer surf (hasta esas playas no llegamos).
Bajo el agua, la variedad de vida que nos rodea no se queda atrás, con nada más que gafas de snorkel pude ver peces de todos los colores y tamaños (un par demasiado grandes para mi gusto), diversos corales rojos, azules y amarillos y tortugas marinas. También se pueden observar Rayas, pero estas últimas no las alcancé a ver.







Sobre la playa encontramos montones de lagartijas y cangrejos azules y más adentro de la selva, iguanas, ranas (dicen que es la segunda más venenosa del mundo), monos y un par de bichos más (están todos en el álbum de fotos). Al principio cuando nos comentaron esto no me pareció que sería tan fácil ver tantos animales y tan diversos, pero lo fue, y eso que casi no recorrimos los senderos.



La ranita es más o menos del tamaño de un dedo pulgar, tal vez un poco más grande, se dice que es la segunda más venenosa del mundo.


Esta fue mi parada favorita, si pasan cerca del norte de Colombia o Venezuela, ni duden en venir, la combinación de selva y mar, y la calidez de la gente que habita y lo visita es exquisita (si, ya se, estoy sonando medio cursi-chamuyero, pero es una de las cosas que inspira este lugar.

Palmeras y cocos siempre a disposición

Una barrera de piedras corta el oleaje formando una "piscina de agua" perfecta para olvidarse de todo

La sucesión de acontecimientos fue bastante curiosa, nos queda un día antes de separarnos con mis amigos y decidimos ir hacia Bahía Concha otro sector del Parque Tayrona, esta vez más cerca de Santa Marta y con acceso de vehículos.
Tomamos un taxi hasta allí, el chofer nos deja en la playa luego de indicarnos lo peligroso de los lugares aledaños (contiguo a la ruta por la que fuimos se encuentra una de las zonas más precarias y con mayor tasa de robos del área).

El lugar es similar a las playas de días atrás; es el día de la madre por lo que no hay mucha gente, la mayoría lo pasa en familia.
Luego de pasar un día tranquilo, nos preparamos para partir, encontrándonos con que no hay vehículos que nos lleven de regreso. Teníamos entendido que a las 17 salía un bus, pero éste no estaba.
Sólo estaba una traffic presente que no dudó un segundo en levantarnos al ver la situación. Era de una empresa de turismo local con destino a Rodadero, una ciudad contigua a Santa Marta (donde estábamos hospedados).
 

Por momentos nos convertíamos en una atracción extra al recorrido de los demás turistas a la vez que intentábamos conocer más de la mano de quienes vivían allí toda su vida.

Entre charla y charla (los colombianos hablan muy rápido, a veces no entendemos lo que dicen) el guía nos ofrece dejarnos en Rodadero y, de paso, presentarnos su ciudad, la cual prometen es mucho más atractiva solo que recibe poca promoción de parte del gobierno para no bajar el turismo de Santa Marta. Inmediatamente se armo un clima de dejemos que fluya y aceptamos con gusto.


Además de contarnos mucho de la historia de Rodadero, algunos detalles de la ciudad, de Tayrona y de Santa Marta nos dieron la oportunidad de conocer el lugar al que de otra forma no habríamos ido. Rodadero es especial para visitar, la playa se encuentra con bastante gente pero no demasiada, a lo lejos se escucha algo de música, los vendedores están siempre presentes (de eso no nos salvamos). Frente a la playa, en las dos calles paralelas encontramos muchos negocios con artesanías, lugares para comer y hospedajes.
Por la noche la gente acostumbra sacar sus reposeras a la playa (iluminada y con música de fondo) y pasar la noche allí con familia o amigos. El ambiente general es ameno, invita a visitarlo.

 

Tal fue la impresión, que al día siguiente nos dirigimos nuevamente allí; lamentablemente no es muy conocido entre quienes visitan esta parte de Colombia, yo lo considero una parada más que interesante en todo itinerario.



Partimos de Cartagena destino a Santa Marta muy motivados (tal vez demasiado), nuevamente con la promesa de arenas blancas y aguas trasparentes que nos esquivó anteriormente (y nos esquivaría una vez más). Llegamos al hostel con el calor de la siesta y ni bien nos registramos apuntamos directo a la playa. Cuando nos emprendemos a partir recibimos dos consejos:

- Persona 1, parada al lado nuestro: “si van a la playa lleven lo de valor con ustedes, es más seguro que si lo andan dejando en el hostel”

- Persona 2, sentada en la vereda: “si van a la playa, dejen lo de valor en el hostel, porque allá no es seguro, les van a robar”

Aparentemente nos robarían en la playa, y si teníamos suerte de que eso no pase, nos robarían en el hostel (finalmente, ni uno, ni el otro).

Debo decir que desde ese momento me iba formando un preconcepto negativo del lugar, impulsado por los comentarios de sus propios habitantes; que luego desmentí con mis días conviviendo allí.


 

El centro dispone de unas calles lindas para caminar y varios bares que están muy bien para salir de noche. Fuimos a un boliche y algunos bares donde la pasamos genial. Excelente ambiente y carisma de toda la gente; conocimos a François, un francés que le ponía tremenda onda a todo, a Nasim y a Veronique, una francesa de la que me enamoré perdidamente (y ocasionalmente). Dicen que el amor habla el lenguaje universal pero en nuestro caso no pasó, definitivamente me va mejor chamuyando en cordobés porque entre mi francés y su español, ambos inexistentes, fracasé rotundamente en mis dos intentos por explicarle que mi corazón le pertenecía.. bueno, capaz que en ese momento mis intenciones no eran tan románticas.

Luego de unos días partimos al parque Tayrona, a ver qué onda.

CIUDAD AMURALLADA Y PLAYAS

En la época en que el territorio pertenecía a España, para proteger las joyas de la corona de los saqueos de piratas, se construyó toda una muralla en los alrededores de la costa, que hoy se conoce como la ciudad amurallada y es uno de los mayores atractivos turísticos de la ciudad junto con otras construcciones de la época como castillos y otras cosas que no me acuerdo (esto de la historia mucho no me va, y menos aún con mi cerebro pensando en la playa).





Dentro de la ciudad amurallada, se pueden apreciar la arquitectura colonial, calles angostas y empedradas. Es visible ya a lo lejos, el mantenimiento que se le hace a este barrio, algo que ni se asomaba por Getsemani. Aquí sí que no se ven los edificios rasgados y con la pintura caída. Los negocios están repletos de regionales y ropa ofertada especialmente para turistas y con precio acorde a la ocasión, bien lejos se encuentran de los precios que veíamos en Perú y Bolivia; me pareció muy similar al costo de las cosas en Capital Federal (comparando por ejemplo, el valor de algunos productos del Carrefour).






Tanto durante el día como en la noche se ve movimiento, pero característico del turismo de temporada baja; por la cantidad de negocios, seguramente suele venir muchísima más gente aquí. Hice algunos recorridos pero sin mucho interés, las calles comienzan a ser demasiado similares luego de un tiempo y no tenía intensiones de gastar como para estar entrando a los negocios.
Un detalle curioso que tiene es el montón de estatuas distribuidas por todos lados, algunos bustos y monumentos como los que se suelen ver normalmente y otos cuidadosamente esculpidos que denotan la precisión y dedicación de su manufactura, para quienes les gusta este tipo de cosas, seguramente se perderán con facilidad entre las distintas construcciones.





A unos 2km saliendo de la zona amurallada se encuentra el sector de playas con acceso al mar, acá tuve una segunda decepción; antes de decidir ir allí, íbamos googleando cada posible destino para formar aproximadamente la ruta y las fotos de las costas siempre se presentaban con explanadas arenas blancas y mar celeste; en vivo y en directo el panorama es un poco distinto, no es que sea malo, pero está lejos de lo que promueven (luego nos enteramos que para vender el turismo en Cartagena, siempre ponen fotos de San Andrés, una isla algunos kilómetros más al norte).

La playa es como una sucesión de bahías chicas; colmadas de gente en todos lados y plagada de vendedores ambulantes. Un comentario que sale a relucir con cualquiera que haya pasado por Cartagena es la necedad de los vendedores, que llegan en muchos casos a ser molestos y resultar demasiado pesados, provocando que los recibas a veces con mala gana y un humor no muy predispuesto.

El mar es medio estancado, con lo bueno y malo que esto tiene; por un lado el agua es totalmente calma, especial para estar largo rato dentro, y por otro le falta un poco de respiro como para cambiar un poco el aire.



Paralelo al mar, se encuentra la avenida comercial, similar a las que se ven en las grandes ciudades, una buena alternativa para regresar caminando al hostel (en Getsemaní, porque aquí hay hoteles con demasiadas estrellas para nuestro bolsillo).

No importa lo que digan, esto es un monumento al BRANCA de acá a la China


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